Campagnac s’est probablement développé autour d’un relais gallo-romain, étape sur la voie antique qui reliait Rodez au Gévaudan. Le bourg garda l’activité qui était à l’origine de sa création et au XVIII° s. encore, des muletiers et des voituriers y avaient leur résidence.

Le radical “ac” signifierait “domaine de”. On peut ainsi penser que deux grands propriétaires se sont partagé le territoire : CAMPANIUS aurait donné CAMPAGNAC (domaine de Campanius) et CANIS ou CANINIUS aurait donné CANAC (domaine de Canis ou Caninius).

Cette région s’est, dès l’origine, consacrée à l’élevage (chevaux, mulets, brebis,..), d’où découlèrent diverses activités : le tissage en relation avec St Geniez et le Gévaudan, l’affinage du Bleu des Causses, ...

Dans le Haut Moyen Âge, il est vraisemblable que le domaine gallo-romain ait laissé place à un établissement régulier, dédoublé ici autour de deux églises, celle de Canac et celle de Campagnac.

Au XII° s., Conques y fonde une sauveté. Pendant longtemps l’église principale est Canac, Campagnac “n’ayant ni cimetière ni fonds baptismaux”. Au XIV° s., le bourg prend de l’importance et le siège de la paroisse est transféré à Campagnac . Au début du XVI° s., une muraille entoure la ville.

Campagnac est alors bien modeste en superficie et les familles les plus aisées cherchent à sortir des remparts, surtout au XVIII° s. Les belles demeures de cette époque et les mesures à grains sur “la Place” rappellent l’activité commerciale que connut la cité de par sa position routière.

À la fin du XVIII° s., la population de Campagnac se répartit entre quelques familles de “bourgeois marchands”, de nombreux tisserands, cordonniers, sabotiers, tailleurs, laboureurs… Vers 1760, on y introduit la filature du coton, outre celle de la laine pratiquée traditionnellement, ce qui fait un appoint pour l’économie des domaines. Il ne semble pas que la période révolutionnaire ait particulièrement marqué la vie des habitants. Pourtant, sur 42 personnes condamnées à mort dans l’Aveyron, 6 étaient de Campagnac. La fin du XIX° s. fut marquée par 2 faits importants :

            - le chantier de la ligne de chemin de fer “Paris-Béziers” : l’arrivée de centaines d’ouvriers, remplissant les cabarets pendant leurs loisirs et séduisant les jeunes filles, provoquera un trouble important dans la population.

            - la démolition de l’église romane, en 1895, dont certaines parties dataient du IX° s., pour laisser place à l’église néo-gothique actuelle.

Le tympan de l’église, représentant le martyre de Sainte Foy, est l’œuvre de l’artiste Casimir Serpantié. À l’intérieur, un retable du XVII° s. avec quinze médaillons dorés sur fond azur figure les mystères du Rosaire.

Datant du XIV° s., le petit manoir fortifié de Beaufort, de construction typiquement caussenarde, se trouve près de l’église. Propriété de “noble Pierre Castan”, il est vendu en 1478, ainsi que diverses terres féodales, par sa fille à Maître Pierre Rotgier (Rogery), notaire dudit lieu de Campagnac. Deux tours rondes flanquent les angles sud et ouest du corps de logis. Trois bretèches subsistent, en bon état de conservation. La demeure, propriété privée, appartient à la famille Serpantié. De la placette aménagée derrière la mairie, on aperçoit l’édifice.

La maison située juste face à l’église, avec sa fenêtre trilobée, est certainement la plus ancienne du village. La “maison Roux” avec sa fenêtre moulurée et sa corniche au lion sculpté rappelle une certaine richesse architecturale.

Canac : site gallo-romain et ancienne nécropole. Source du ruisseau de la Serre, affluent de l’Aveyron (aire de pique-nique).

Eglise romane de Canac : Placée sous le patronage de Saint Cyr et de Sainte Juliette, sa mère, martyrisés vers 303. Cette église est remarquable par l’apposition de deux périodes romanes successives (XI° et XII° s.) et deux “écoles” locales (haute vallée du Tarn et vallée du Lot). Elle a été agrandie de chapelles aux XIV° et XV° s. et remaniée dans les parties hautes au XIX° s. C’est une église à abside et absidioles, celle du sud ayant disparu. À l’intérieur, deux pierres romanes remarquables : la pierre d’autel et une autre, scellée sous la fenêtre de la chapelle nord, avec trois arcatures et la représentation du soleil, d’une étoile et de la lune. Sans doute faut-il y voir une invocation à la Vierge, reine du ciel : l’église de Perse, à laquelle Canac fut unie, porte en son tympan une figuration de la Vierge couronnée, entourée de la lune et du soleil. Statue en bois de Saint Cyrice (fin XIII° s.).

En partant vers Saint Urbain,

Le Saint Sépulcre : à l’Est, à mi-chemin entre Campagnac et Saint Urbain, s’élève une chapelle, jadis lieu d’un pèlerinage annuel, construite au XVIII° s. , sur une partie certainement plus ancienne. De ce site, l’on jouit d’un beau panorama sur la vallée du Lot, l’Aubrac, Saint Laurent d’Olt et la Lozère, Ajas et la falaise de Montplô. Un décor rustique représentant une mise au tombeau décore le llnteau de la porte. L’appareillage visible à l’intérieur, ainsi que des réemplois manifestes (pierre à larges cupules réutilisée dans le " tronc ") témoignent de l’existence d’un édifice plus ancien. Lors d’un nettoyage aux abords, une clé datable du XV-XVI° s. a en effet été découverte.. L’enduit extérieur porte des graffitis de scieurs de long.

La Plancelle : un peu plus à l’Est. Spectaculaire panorama sur la vallée du Lot et l’Aubrac, les villages de Verteilhac et Canilhac en Lozère.

Saint Urbain : site gallo-romain, fontaine avec double voussure et four à pain.

Autres fours à pain à Canac, Caumels et au Viala.

Le long des chemins, à leurs croisements et au cœur des villages s’élèvent de nombreuses croix en pierre ou en fer forgé. Certaines datent du XVII° s., comme celles de Curvale et de Saint Urbain.

Le moulin de Moulineau : entre Campagnac et la gare, abrita une usine de soufflets, jusque vers 1950, qui exportait une partie de sa production en Afrique du Nord.

Le Monnet : près de la gare de Campagnac. Une léproserie y était implantée.

Dans tous les hameaux, subsistent des maisons anciennes, des maisons fortes à Aigues-Vives et au Ginou, des maisons du XVIII° s...

À l’entrée du village, en haut de la zone artisanale, la présence de tumuli, découverts et protégés depuis peu, témoigne de l’occupation très ancienne des lieux.           

Au pied du village, le ruisseau de la Serre, rivière de 1ère catégorie très prisée des pêcheurs, serpente dans la vallée jusqu’à St Martin de Lenne où il se divise en deux branches. L’une coule vers l’Aveyron qu’elle rejoint à 300 m en amont de Pont de Palmas, l’autre disparaît sous terre au pied de Pierrefiche au lieu-dit “Trou du  Souci”.

La rivière souterraine parcourt 1500 m en 4 heures, pour ressurgir sous le nom de ruisseau de Glassac, en contrebas du village, avant de rejoindre le Lot à Ste Eulalie d’Olt. À gauche du cimetière, un chemin conduit le promeneur au fond de la combe où sont nichés les anciens moulins toujours alimentés par ce ruisseau.

L’église paroissiale du XII° s. (inscrite MH), dédiée à St Pierre, est située en bordure du plateau, à l’emplacement de ce qui fut vraisemblablement l’ancien prieuré. Elle fut donnée à l’abbaye cistercienne de Bonneval (au-dessus d’Espalion) en 1177 par l’évêque Hugues de Rodez. Les abbés de Bonneval furent, jusqu’à la Révolution, les prieurs et les seigneurs de Pierrefiche.

Vers 1872, une partie de l’église est modifiée dans le style néo-roman, et son clocher transformé. Une restauration récente a mis en valeur le chœur roman.

Un peu en retrait du village, à droite du cimetière, le site de Bellevue offre un beau point de vue panoramique sur St Geniez et l

Le hameau de Malescombes (Cne de Ste Eulalie) : au Nord-Ouest, après le hameau du Truel. Sa remarquable petite église du XVII° s. aux décors entièrement peints, mérite le détour.

Galinières : Grange monastique (Cne de Pierrefiche)

À quelques kilomètres du village, en direction de Laissac, s’élève en bordure du CD 45, l’ancienne et imposante grange monastique cistercienne de Galinières, dite “château de Galinières” (classé MH). Cette grange fut, de 1168 à 1791, le plus important des domaines ayant appartenu à l’abbaye cistercienne de Bonneval (au-dessus d’Espalion).

La grange est attestée sur le site dès le XII° s. Mais la présence de dolmens, de vestiges protohistoriques et gallo-romains à sa périphérie montre qu’une occupation humaine existait sur les lieux de façon continue, depuis plusieurs millénaires.

Selon les principes de Citeaux (règle de St Benoît), le système grangier cistercien permettait aux monastères cisterciens d’avoir une production la plus complète possible pour vivre en autarcie. Les granges comme Galinières étaient dotées de terres fertiles pour l’élevage et la production céréalière, de moulins, d’un système d’irrigation des prairies, d’un vivier pour l’approvisionnement en poissons, d’un vignoble, d’un four à pain, d’une chapelle, de corps de logis pour les moines convers, de dépendances pour le personnel, des animaux et du matériel, etc...

Le site de Galinières n’était pas qu’une simple grange, il était en outre, un édifice prestigieux, le fleuron des possessions de l’abbaye. Symbole de pouvoir, largement représenté par l’imposant donjon, l’édifice était aussi, depuis le XIV° s., la résidence privilégiée des abbés de Bonneval. Bénéficiant de la bienveillance des évêques de Rodez, des grandes familles du haut-Rouergue et des Papes d’Avignon, il semblerait que les abbés aient voulu reproduire dans la pierre, l’empreinte de ces derniers. C’est ainsi que l’on observe dans l’architecture des similitudes avec les “livrées cardinalices” d’Avignon. À la Révolution, le domaine fut confisqué puis vendu en lots comme bien national. Le site, devenu hameau, a cependant conservé sa vocation agricole.

Aujourd’hui, malgré la disparition d’une partie de son enceinte, la grange de Galinières est, avec la grange des Bourrines, près de Laissac, une des mieux conservées de l’ancien Rouergue. Certaines parties de ce château de style ogival ont été remaniées à différentes époques. Son noyau, constitué des bâtiments les plus anciens (le donjon et son corps de logis, ainsi que deux tours du XV° s.), conserve une élégance et une fière allure. Le donjon et son corps de logis des XIII-XIV° s. sont, depuis plus d’une décennie, en cours de restauration.

Les origines du village sont mal connues. Il est probable qu’il se soit constitué aux alentours de l’an mille, à proximité d’une villa gallo-romaine. Un ermite ou un religieux, issu des prieurés existants aux environs, se serait installé sur le site bien exposé, alimenté par des puits artésiens.

Dès son origine, St Martin est le patron de la paroisse, car l’un des pouvoirs attribués à St Martin, évêque des Gaules, est de faire surgir l’eau. Très rapidement est accolé à St Martin le nom de Lenne. Est-ce le proche hameau de Lenne qui a donné son nom aux deux villages de St Saturnin et St Martin ? C’est possible. St Martin est à l’origine un village clos, construit de part et d’autre de la voie romaine reliant Rodez au Gévaudan. Par la suite, le village s’établit sur la partie basse, où s’ouvre la vallée du ruisseau d’Auronne qui descend vers Marnhac.

St Martin fut possession du domaine royal. Chaque année étaient nommés des consuls qui administraient le village. Il existait aussi une milice ou garde “bourgeoise” désignée en réunion de communauté. La plupart des décisions importantes de la vie étaient prises en assemblée de toute la population. La commune gagnera son indépendance, vis-à-vis de St Saturnin de Lenne, le 17 octobre 1839. Quelques gros propriétaires possèdaient la plus grande partie des terres où étaient cultivés froment, seigle, avoine et orge, curieusement peu de pâturages ni bétail. Les récoltes ne suffisaient pas à la nourriture des habitants. L’activité principale était le tissage de “cadis”, étoffes grossières de laine, vendues par des marchands négociants en relations avec ceux de St Geniez.

L’Eglise :

L’église paroissiale, construite sur la pointe extrême de la butte, fit l’objet d’ajouts successifs, sans doute malencontreux, car les anciens textes soulignent tous son incommodité et les continuelles réparations coûteuses et peu efficaces. Son état de délabrement était constamment souligné. En 1739, une visite pastorale, indique que l’église menace ruine. On l’appelait alors “le château rouge”. Cette église primitive devait servir également de place forte car elle comprenait une tour crénelée avec des meurtrières et un puits à l’intérieur.

Il faut attendre l’abbé Bourgade pour lancer en 1883 un projet sérieux de reconstruction. La population tout entière, malgré les temps difficiles, recueille les fonds nécessaires. Le 3 septembre 1885, l’évêque de Rodez, Monseigneur Bourret, consacre la nouvelle église bâtie autour de l’ancien clocher restauré. C’est l’église que nous connaissons aujourd’hui...

Mais le 30 août 1932, un seul coup de foudre incendie la haute flèche à la consternation de tout le village. Or, depuis la loi de 1905, l’église était bien communal. La commune était alors si pauvre qu’il fallut une aide de l’État pour recouvrir le clocher d’une simple dalle, et surtout remettre des cloches et la pendule, indispensables à cette époque pour la vie d’un village. C’est seulement en octobre 1993 que, grâce à de nombreux donateurs et subventions, la flèche a pu être reconstruite, identique à l’ancienne.

St Martin compte quelques vieilles maisons - l’une d’elles possède un linteau mentionnant la date de 1197 - et quelques toitures “à la Philibert” ou « en carène de bateau renversé », notamment à l’entrée du village en venant de St Geniez.

Lenne : à quelques kilomètres du bourg, vers St Saturnin de Lenne.

Le nom de Lenne, autrefois Elna est probablement d’origine celtique. En breton l’étang se dit Lenn et d’après les linguistes, ce nom serait valable pour la large vallée marécageuse qu’était autrefois le ruisseau de la Serre. D’anciens textes signalent son lit inaccessible, et ses berges couvertes de roseaux. Le nom pourrait également provenir du mot occitan “enne” qui signifie lierre. Une légende raconte la découverte d’une statue de la vierge par un berger, au creux d’un rocher recouvert de lierre.

Une dévotion à la Vierge, qui se traduisait par de nombreux pèlerinages depuis des temps très anciens, lui conféra une célébrité alentour. Le Cardinal Marty s’y rendait régulièrement. La petite église gothique de Lenne, de la fin du XV° s., renferme une copie de la statue de la Vierge en Majesté, provenant de Luganhac. L’originale, sculptée dans le bois et datée du XII° s., est, avec celle d’Estables, l’une des plus anciennes du Rouergue. La statue, de même que le retable de l’église sont classés à l’inventaire des monuments historiques.

 La maison d’enfants, créée en 1918, avait pour but de recueillir des enfants ou adolescents moralement abandonnés, œuvre éminemment sociale qui a laissé un souvenir dans toute la région. Cette activité a été transférée dans d’autres maisons de l’œuvre et les bâtiments actuels abritent une petite communauté religieuse et un centre de vacances pour enfants.

La Capelette (propriété privée) : sur un rocher dominant le hameau. Bâti sur le causse, à proximité d’une voie romaine, ce petit oratoire est consacré à la Vierge. Il contient un retable d’origine naïve et un tableau “ex voto”. Un chemin de croix y monte depuis Lenne en plus du chemin carrossable. De nombreux pèlerins et visiteurs s’y rendent tout au long de l’année (demander la clé à la maison en face de l’église).

Orbis : tout près de Lenne. Ce hameau, qui dépend de St Saturnin de Lenne, se concentre autour du four restauré par des bénévoles.

Le Château de Montbez (propriété privée) : en quittant St Martin de Lenne, en direction de Laissac. Bâtie sur un petit promontoire, cette ancienne grange monastique faisait partie de l’abbaye de Bonneval comme sa grande sœur de Galinières.

Le Val de Serre, a été de tout temps un lieu de passage et d’habitat. Les “villae” (domaines gallo-romains) sont à l’origine des villages qui le jalonnent.

Sous le Moyen Âge, le morcellement des fiefs fait surgir de nombreux châteaux, le christianisme fait fleurir nombre d’églises.

L’origine de St Saturnin de Lenne est très ancienne. Des vestiges gallo-romains, mis au jour lors de la construction d’un lotissement en 1980, attestent de l’existence de St Saturnin dès le 1er siècle de notre ère. Au X° s., la localité de Sudiriac est mentionnée. Le comte du Rouergue confie à Jorius le ministerium, avec mission d’y rendre justice en son nom. L’histoire de St Saturnin et de La Roque Valzergues devient alors étroitement liée. À la fin du siècle, la viguerie échoue à la puissante famille des Calmont d’Olt, qui transfère le centre administratif de St Saturnin à La Roque.

Vers 1200, le comté de Rouergue est détenu par Raymond VI, Comte de Toulouse.

En juillet 1224, Raymond VII, son fils et héritier, vient à La Roque où il reçoit l’hommage de Raymond d’Anduze, baron de Calmont d’Olt. À la suite du traité de Meaux, St Saturnin vit, de 1241 à 1362, sous la protection du roi de France, tandis que la Roque Valzergues devient châtellenie royale, au même titre que Laguiole, St Geniez d’Olt et Cassagnes Bégonhès. Après le traité de Brétigny, la forteresse est occupée par les Anglais qui en sont délogés en 1369 par Jean d’Armagnac. Celui-ci reçoit en récompense la châtellenie des mains du roi.

Ce n’est qu’en 1497 que le domaine entre définitivement dans le domaine royal.

Au sortir de la guerre de Cent Ans, la commune semble jouir d’une relative prospérité, comme en témoignent quelques belles demeures du XV° s.

Plus tard, ni les guerres de Religion, ni la Révolution n’ont d’incidence sur la vie paisible des saint-andornins.

L’Eglise :

Au XI° s., Bégon de Calmont remet les églises de St Saturnin et de La Roque à l’abbaye de Conques. Vers 1100, les moines entreprennent la reconstruction de l’édifice. Mais les travaux s’arrêtent. La seule travée érigée brutalement laisse longtemps penser que l’église était construite sur les plans d’une croix grecque.

Dans le courant du XIII° s., la tour est achevée par la construction d’une salle de cloches éclairée de 4 baies et couverte d’une calotte coiffée de lauzes.

Au XIV° s., le prieuré, avec celui de Ste Eulalie d’Olt, est attribué à Pierre Roger de Beaufort, futur pape Grégoire VI. Une plaque, à l’intérieur de l’église rappelle son souvenir.

Le XIX° s. apporte de nombreuses transformations : des baies jusqu’alors aveugles sont ouvertes dans le chevet, 2 travées sont ajoutées entre 1852 et 1856. Enfin, un architecte de Mende propose de surélever le clocher et de le couronner par un lanterneau à 8 colonnettes, dans le style néo-byzantin.  

À l’extérieur, les sculptures présentent des scènes historiées (oiseaux, cavaliers, ...) de la fin du XI° s., notamment sur les modillons du chevet et du transept.

Le Château :

Au centre du village, se dresse “le château”. Sa construction débuta vers 1806, mais ne s’acheva qu’au siècle suivant. Le sieur Bure de Lamothe qui le fit construire n’eut pas le loisir de l’habiter : étant monté sur la charpente pour vérifier le travail des ouvriers, il glissa et s’écrasa au sol, 15m. plus bas. À l’époque de Jules Ferry, il abrita une école de garçons. Après 1918, son nouveau propriétaire le transforma en une somptueuse résidence.

La Roque Valzergues (les Roucayrols) : à 1,5 km à l’Est de St Saturnin de Lenne

Le village tire son nom du rocher qui commande le val de Serre. Il est remarquable par son site et l’histoire qui le lie à Saint Saturnin de Lenne.

En 1497, La Roque entre définitivement dans le domaine royal.

Mal entretenue, la restauration de la place-forte demande des dépenses trop importantes. En 1623, elle est démantelée, selon la politique de Richelieu. Peu à peu, les familles nobles délaissent La Roque qui perd ainsi de son importance, au profit de St Saturnin.

La Roque comprenait une double enceinte, avec un fossé (valat) intermédiaire.

La forteresse basse, qui englobait la forteresse haute, était constituée d’un premier mur, peu élevé, qui protégeait une terrasse (boulevard). En certains points, des bases de l’enceinte ont servi de murs de soutènement. L’enceinte intérieure comportait 6 gabions, 1 pont-levis, et 2 portes défendues par des poternes.

La forteresse haute occupait un espace restreint sur le rocher. Ultime réduit de défense, c’est sur elle que s’acharna la pioche des démolisseurs.

Le sommet était couronné d’une tour carrée de 3 niveaux : la citerne, la chambre de Madame et le chemin de ronde (violette). La plate-forme était soutenue par une muraille renforcée de 2 gabions et d’un pont-levis.

Ainsi, fallait-il franchir 3 portes pour accéder à la forteresse haute où résidait le capitaine qui en avait la garde, et 2 portes supplémentaires, solidement gardées, pour pénétrer dans la tour.

Un document de 1291 révèle que, grâce au château de la Roque, le roi entendait imposer son autorité et sa justice. Dans la citerne, véritable oubliette sans jour et sans issue, étaient jetés les condamnés à mort, tandis qu’un cachot, voisin de la tour, était réservé aux nobles et à ceux qui échappaient à la peine capitale.

Subsistent encore des vestiges des anciens remparts, de la Tour du Boulevard, la Grande Porte (Pourtalas) et sa poterne dans laquelle a été aménagé un petit musée où l’on peut voir une exposition d’outils anciens, de photos et autres souvenirs touchants.

Quelques belles maisons anciennes restaurées et l’église romane donnent beaucoup de cachet au village.

Le château de Grun : 1 km à l’Ouest de St Saturnin. Il a gardé la fière allure de la demeure seigneuriale qu’il fut au début du XV° s. C’était alors une maison forte bâtie sans doute pour parer à l’insécurité qui régnait alors. Demeure privée, proposant des locations.

Les grottes de Lestang : à 1 km au sud de St Saturnin.

En 1841, Monsieur Gibelin de la Guiraldie conçoit l’idée de convertir en caves fromagères les grottes de Lestang. Il les trouve en tout point similaires aux caves de Roquefort, par leur gisement, leur fraîcheur et leur courant d’air. Il en fait l’acquisition. On y affina jusqu’à 800 tonnes de Bleu des Causses, fromage à base de lait de vache.

D’après sa lettre au préfet en 1846, cette grotte était connue dans le pays pour avoir servi au Moyen Âge de repaire aux bandes de routiers qui désolaient la contrée, puis plus tard, aux brigands qui frappaient de la fausse monnaie à l’effigie du Roi.

On y installa ensuite une pisciculture. Le site est dominé par une statue de la Vierge, dite Vierge de Lestang.

La Capelle Bonance est située sur le versant sud de la Vallée du Lot.

Au XVIII° s., le château de Grun ainsi que quelques maisons de St Saturnin de Lenne, faisaient partie de la paroisse de La Capelle.

Sous l’Ancien Régime, le village appartenait au district religieux de St Geniez. Au civil, la terre faisait partie du domaine royal (châtellenie de la Roque Valzergues).

Le 7 juillet 1844, sous le règne de Louis XVIII, la Capelle Bonance prit son indépendance vis-à-vis de St Saturnin de Lenne.

L’église, reconstruite en 1880 dans le style gothique, possède deux belles statues de St Roch et de la Vierge ainsi que trois tableaux du XVIII° s. Elle a été dernièrement restaurée.

Les corbeaux du clocher et les modillons, sous la toiture, sculptés dans la pierre, rappellent ceux de l’église romane d’Estables.

Au cours de vos promenades, vous découvrirez des maisons traditionnelles en grès rouge.

Il faut s’arrêter à la fontaine, curieuse avec sa gueule de lion en fonte. Autrefois, les habitants venaient y tirer de l’eau. Elle servait également à abreuver les brebis sur le chemin entre la bergerie et la pâture.

Tout proche, le four banal, précédé d’un”fournial”, a été remanié. Il sert encore à l’usage collectif : on y cuit les choux farcis, les tripoux, ... Autrefois, il servait également au séchage des prunes, des champignons, ...

 Au XI° s., l’église de Pomayrols est donnée à l’Abbaye de Conques qui la géra jusqu’au XIV° s., avant de la céder à l’évêque de Rodez. L’édifice actuel, dédié à St Jean-Baptiste, remanié à la fin du XIX° s., est bâti autour de la Chapelle du Rosaire, dite aussi “Chapelle des Seigneurs”, datée de 1452 et seul vestige de l’église ancienne brûlée en 1568 par les Protestants. Un cadran solaire figure au-dessus du portail.

Le château : 

L’histoire de Pomayrols se cristallise autour de son ancien château-fort, dont la construction débuta au XII° s. et ne s’acheva qu’en 1446. L’édifice forme un quadrilatère flanqué de 2 grosses tours de 28 m de hauteur, non compris les créneaux et 19 m de circonférence à la base. Entouré de fossés, il servit d’abri aux habitants, mais aussi aux reliques et ornements de St Geniez.

Bâti en schiste, les encoignures sont en grès bigarré, pris aux carrières de la Capelle Bonance. On dut, pour l’édifier, construire un pont sur le Lot. Les seigneurs de Pomayrols avaient haute, moyenne et basse justice et percevaient les impôts.

Le 15 février 1568, le château fut pris par les protestants. Six prêtres et la garnison furent passés au fil de l’épée et l’église brûlée, ainsi que les vivres et les objets précieux que les paroissiens y avaient déposés.

Au XVI° s., le seigneur du lieu, vivant à la cour, était dépensier à tel point qu’il vendit sa chapelle. Il pressurait sans doute tous ceux qui lui étaient redevables car il périt, victime d’une révolte de ses gens.

Au XVIII° s., le château fut voué à l’abandon et au pillage. Après la Révolution, il fut saccagé avant d’être racheté et converti en plusieurs demeures.

Devant le château, l’aire de battage est restée intacte et une fontaine trône à la croisée des rues.

En 1705, le Pont des seigneurs fut emporté par une crue du Lot. Un autre pont fut alors construit en 1859, mais s’écroula la même année. Il fallut attendre 1870/1871 pour qu’un nouveau pont soit érigé.

La chapelle du calvaire : en 1789, les sœurs Marie et Christine Massabuau, domiciliées à Pomayrols, font élever à leurs frais et sur un terrain leur appartenant, une toute petite chapelle où l’on dit la messe certains jours de l’année. Elle est remise en état et agrandie en 1880 par les habitants. Un chemin de croix, fort pentu, permet d’y accéder. De là, on jouit d’un panorama remarquable sur les gorges du Lot.

Roc des Anglais : source qui alimente Pomayrols. Essayez de trouver la trace de main que le diable aurait laissée en venant boire à la fontaine !...

La Croix du Pal (tronc de châtaignier de 6 m de haut) : elle marque la limite entre le département de la Lozère et de l’Aveyron (cf circuit Trans-Aubrac).

La Boulesq : le hameau touche les pentes de l’Aubrac d’où dévalent des cascades.

En 1777, les habitants des huit villages de La Boulesq demandent à Monseigneur Jérôme Marie CHAMPION DE CIRCE, évêque de Rodez, de leur permettre la construction d’une chapelle (St Roch). Mais, la grande distance de ces villages à l’église paroissiale (celle de Pomayrols), les difficultés pour y arriver par mauvais temps et le manque de chemins convenables, conduisirent en 1787 Monseigneur Colbert, nouvel évêque de Rodez, à ériger en annexe la chapelle de La Boulesq, tous les offices du culte devant s’y tenir.

Le presbytère actuel est construit à l’emplacement de cette ancienne chapelle et de son ancien presbytère, qui étaient alors d’un seul tenant.

Au XIX° s., une famille fait don de ses biens à la paroisse pour assurer gratuitement l’enseignement aux enfants des familles les plus défavorisées. L’école étant devenue laïque, l’argent change de destination : l’ancienne église menaçant de s’écrouler, il sert à financer un nouvel édifice, construit par les habitants eux-mêmes. Ce dernier a un aspect surprenant avec la nef et ses murs en micaschiste, son clocher et la façade en grès rouge.

C’est au Moyen Age que naquit Sainte Eulalie d’Olt. Les remparts rehaussés de tours qui l’abritent valent alors à cette petite cité le nom de Castrum. Malgré de nombreux changements au cours des siècles, son bourg, organisé en arcs de cercles successifs autour de sa place centrale, lui a permis de conserver son authenticité.

Au XIII° s., l’Évêque de Rodez et Guy de Sévérac se disputent ce fief. Une transaction, datée de 1237, laisse l’Évêque de Rodez seul seigneur du lieu. En 1302, Ste Eulalie est régi par deux co-seigneurs : l’Évêque de Rodez et la famille de Curières. Cette famille, parmi les plus anciennes du Rouergue, s’établit à Ste Eulalie vers 1205. Elle compte des croisés, des hommes d’armes, des écuyers, des mousquetaires, ainsi que le fameux Général de Castelnau.

Autrefois, ces maisons aux toits de lauze, édifiées sur deux ou trois étages, recouvertes de crépi, cachaient un formidable trésor. En effet, celles-ci étaient construites en galets du Lot avec ou sans colombage (bois).

Par amour et passion de leur village, les Encaulats (nom donné aux habitants de Sainte Eulalie d’Olt qui signifie « mangeurs de choux ») se sont mis à restaurer leurs bâtisses, faisant réapparaître les façades à colombage.

Pour embellir encore le bourg, tous les ans, ils fleurissent les maisons. Sainte Eulalie d’Olt a été plusieurs fois primée dans sa catégorie au concours des « Villes et Villages Fleuris » et ce, depuis 1986. Une promenade s’impose à travers les rues et les ruelles étroites et sinueuses, pour découvrir les demeures à tourelles des XV°, XVI° et XVII° s., les nombreux détails artistiques et architecturaux qui évoquent la richesse passée de cette petite cité.

L’économie, outre l’agriculture, fut comme dans toute la vallée du Lot marquée par les tanneries et les draperies. À l’entrée sud du village, sur le ruisseau de la Serre, à l’emplacement du moulin des Cayrousses, avait été construite au début du XIX° s., une filature de laine. Elle ferma à la fin du siècle, et fut remplacée, dès 1904, par une usine à tanin qui fonctionna jusqu’en 1949. En 1950, l’usine fut vendue à un particulier qui la transforma en dépôt à bois et fit démolir la haute cheminée de brique.

Le Château

Cette bâtisse du XV° s. a été construite sur l’emplacement de la “Grande Écurie” qui  dépendait du château primitif tombé en ruines au XIV° s. Cette construction fut la résidence d’une illustre famille rouergate, les « Curières de Castelnau »/ Leur nom et leurs armes figurent dans la Galerie des Croisades à Versailles, consacrée aux exploits des brillants chevaliers ; Sur le linteau de l’entrée principale, apparaissent leurs armoiries. Elles représentent un lévrier courant surmonté de la couronne de marquis et illustrent la devise des Curières « semper post gloria currens », courant toujours après la gloire.

La façade Nord donne sur la « place de l’Hom » ou la « place du poteau », là où jadis la justice était rendue. Cette façade est percée de fenêtres, à meneaux et croisillons, ornées de petites figurines. La façade Sud à laquelle on accède par un porche voûté, exhibe une haute tour qui abrite un escalier à vis desservant les différents étages.

Cet édifice, classé en 1978, est privé. Il a été restauré par la famille Solinhac dès 1975.

L’Hôtel Particulier d’époque Renaissance

Situé non loin du château, cet édifice remarquable (1562-1564) rivalise de beauté avec celui-ci. Il est doté de trois étages délimités par des cordons de pierre. Le premier niveau est le plus décoré : fenêtres à meneaux et croisillons, fronton triangulaire au-dessus des baies. Une démarcation, due à une légère avancée de la façade portée par des corbeaux, fait ressortir une tour d’angle qui permet de desservir les étages jusqu’au pigeonnier. Vers le milieu du XVIIème s. cette demeure appartenait à l’un des plus gros marchand du secteur ; aujourd’hui privée, elle appartient la famille Boubal (Paul Boubal : ancien propriétaire du Café Le Flore à Paris)

L’Eglise

Une première église fut érigée au centre du village, sur une éminence qui domine le Lot. Sans doute trop vétuste, elle fut reconstruite au XI° s. et fortifiée dès le XII° s.

Lors des travaux de restauration en 1972, on a découvert une pierre d’autel dite de Deusdedit (X° ou début XI° s.).

Cet édifice, rappelle par son plan et surtout son déambulatoire et ses absides orientées, la fameuse abbatiale de Conques.

En 1524, François d’Estaing, alors Évêque de Rodez, demande son agrandissement pour accueillir tous les paroissiens. Les dernières travées sont achevées en 1530 sous l’épiscopat de Georges d’Armagnac, son successeur.

Elle abrite un buste reliquaire de la Ste Épine - deux épines, certifiées de la vraie couronne et rapportées de Terre Sainte par Géraud de Curières et son frère Hugues. Ce reliquaire est promené à travers le village, lors de la Procession qui se déroule chaque année le 2ème dimanche de juillet.

Le Moulin

Bâti au XVIIIème siècle, il est le plus ancien des huit moulins qui bordaient le ruisseau de la Serre (ou aussi dit ruisseau de Lundanne). Jusqu’en 1954, le moulin procura une farine de qualité et de l’huile de noix fabriqués par le dernier meunier M. Raynal. Il était également utilisé pour la confection du tanin obtenue à partir d’écorces de chênes u de châtaigniers écrasées. Racheté en 1980, il fut patiemment restauré par son propriétaire actuel, M. Alexandre. Sa roue verticale, (l’une des rares en Aveyron), continue à rythmer la vie du village fleuri où il fait bon flâner.

Eulalie d’Art

Depuis 1998, un projet artistique et artisanal était à l’étude suite à la fermeture de l’école communale en 1996. C’est grâce au dynamisme municipal que, en 2002, le pôle artistique « Eulalie d’Art » a ouvert ses portes accueillant 6 ateliers de créations et l’accueil touristique. C’est un point de départ idéal afin de poursuivre la visite artistique et artisanale au cœur du village où d’autres ateliers ont vu le jour.

La Pile Romaine

La légende populaire veut qu’un pont dit Romain, ait été emporté par une grande crue. Le maire de l’époque, Monsieur de Plagnard, opposa un refus catégorique quant à l’édification d’un nouvel ouvrage. Dès lors des passeurs permettaient l’accès aux deux rives.

C’est seulement en 1976-1977 que l’on construisit la Passerelle du Vœu Suze.

Lac de Castelnau-Lassouts-Lous est une retenue EDF de 220 ha. qui s’étale sur une longueur de 15 km à partir de Ste Eulalie, en suivant exactement le tracé de l’ancien lit. Il offre des possibilités exceptionnelles aux pêcheurs : sandres, brochets, carpes, tanches, perches, gardons...

Cabanac : à 5 km en aval de Ste Eulalie, sur la rive gauche. Hameau blotti au pied de la montagne formée par l’ancien volcan du Puy de Campech, il est sur le tracé de la piste forestière autour du lac. Une base a été aménagée : aire de pique-nique, rampe de mise à l’eau, pontons, etc… C’est le fief des pêcheurs !

Lous : 2 km après Ste Eulalie, face à Cabanac. Il domine le lac, côté rive droite, avec un panorama demi-circulaire sur les forêts de Tresques et Cabanac. Vers 1250, ce village appartenait aux Montvallat. Une petite tour carrée émerge encore des maisons. C’était autrefois, le pigeonnier.

Malescombes et le ravin de Fontcalles : situé à 615 m d’altitude, tout proche de Pierrefiche. Le village est divisé en deux :

-  Malescombes le Haut : du château, habité jusqu’en 1740 par la famille de Curières, il ne reste que l’écurie et l’église qui date du XVII° s. À l’intérieur (demander la clé à la voisine), les décors théâtraux peints méritent une attention particulière.

- Malescombes le Bas possédait jadis plusieurs fours à chaux utilisant le charbon d’un hameau voisin (La Draye). En se promenant, on découvre encore quelques “calciers”: emplacement d’anciens fours à chaux, en forme de cône tronqué et renversé. De grand diamètre, ils faisaient environ 20 m de circonférence pour une profondeur de 4 m.

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