Campagnac s’est probablement développé autour d’un relais gallo-romain, étape sur la voie antique qui reliait Rodez au Gévaudan. Le bourg garda l’activité qui était à l’origine de sa création et au XVIII° s. encore, des muletiers et des voituriers y avaient leur résidence.

Le radical “ac” signifierait “domaine de”. On peut ainsi penser que deux grands propriétaires se sont partagé le territoire : CAMPANIUS aurait donné CAMPAGNAC (domaine de Campanius) et CANIS ou CANINIUS aurait donné CANAC (domaine de Canis ou Caninius).

Cette région s’est, dès l’origine, consacrée à l’élevage (chevaux, mulets, brebis,..), d’où découlèrent diverses activités : le tissage en relation avec St Geniez et le Gévaudan, l’affinage du Bleu des Causses, ...

Dans le Haut Moyen Âge, il est vraisemblable que le domaine gallo-romain ait laissé place à un établissement régulier, dédoublé ici autour de deux églises, celle de Canac et celle de Campagnac.

Au XII° s., Conques y fonde une sauveté. Pendant longtemps l’église principale est Canac, Campagnac “n’ayant ni cimetière ni fonds baptismaux”. Au XIV° s., le bourg prend de l’importance et le siège de la paroisse est transféré à Campagnac . Au début du XVI° s., une muraille entoure la ville.

Campagnac est alors bien modeste en superficie et les familles les plus aisées cherchent à sortir des remparts, surtout au XVIII° s. Les belles demeures de cette époque et les mesures à grains sur “la Place” rappellent l’activité commerciale que connut la cité de par sa position routière.

À la fin du XVIII° s., la population de Campagnac se répartit entre quelques familles de “bourgeois marchands”, de nombreux tisserands, cordonniers, sabotiers, tailleurs, laboureurs… Vers 1760, on y introduit la filature du coton, outre celle de la laine pratiquée traditionnellement, ce qui fait un appoint pour l’économie des domaines. Il ne semble pas que la période révolutionnaire ait particulièrement marqué la vie des habitants. Pourtant, sur 42 personnes condamnées à mort dans l’Aveyron, 6 étaient de Campagnac. La fin du XIX° s. fut marquée par 2 faits importants :

            - le chantier de la ligne de chemin de fer “Paris-Béziers” : l’arrivée de centaines d’ouvriers, remplissant les cabarets pendant leurs loisirs et séduisant les jeunes filles, provoquera un trouble important dans la population.

            - la démolition de l’église romane, en 1895, dont certaines parties dataient du IX° s., pour laisser place à l’église néo-gothique actuelle.

Datant du XIV° s., le petit manoir fortifié de Beaufort, de construction typiquement caussenarde, se trouve près de l’église. Propriété de “noble Pierre Castan”, il est vendu en 1478, ainsi que diverses terres féodales, par sa fille à Maître Pierre Rotgier (Rogery), notaire dudit lieu de Campagnac. Deux tours rondes flanquent les angles sud et ouest du corps de logis. Trois bretèches subsistent, en bon état de conservation. La demeure, propriété privée, appartient à la famille Serpantié. De la placette aménagée derrière la mairie, on aperçoit l’édifice.

La maison située juste face à l’église, avec sa fenêtre trilobée, est certainement la plus ancienne du village. La “maison Roux” avec sa fenêtre moulurée et sa corniche au lion sculpté rappelle une certaine richesse architecturale.

Eglise de Campagnac : http://bit.ly/églisedeCampagnac

Canac : site gallo-romain et ancienne nécropole. Source du ruisseau de la Serre, affluent de l’Aveyron (aire de pique-nique).

Eglise romane de Canac : http://bit.ly/égliseromanedeCanac

En partant vers Saint Urbain,

Le Saint Sépulcre : http://bit.ly/chapelleduStSépulcre

La Plancelle : un peu plus à l’Est. Spectaculaire panorama sur la vallée du Lot et l’Aubrac, les villages de Verteilhac et Canilhac en Lozère.

Saint Urbain : site gallo-romain, fontaine avec double voussure et four à pain.

Autres fours à pain à Canac, Caumels et au Viala.

Le long des chemins, à leurs croisements et au cœur des villages s’élèvent de nombreuses croix en pierre ou en fer forgé. Certaines datent du XVII° s., comme celles de Curvale et de Saint Urbain.

Le moulin de Moulineau : entre Campagnac et la gare, abrita une usine de soufflets, jusque vers 1950, qui exportait une partie de sa production en Afrique du Nord.

Le Monnet : près de la gare de Campagnac. Une léproserie y était implantée.

Dans tous les hameaux, subsistent des maisons anciennes, des maisons fortes à Aigues-Vives et au Ginou, des maisons du XVIII° s...

À l’entrée du village, en haut de la zone artisanale, la présence de tumuli, découverts et protégés depuis peu, témoigne de l’occupation très ancienne des lieux.           

Au pied du village, le ruisseau de la Serre, rivière de 1ère catégorie très prisée des pêcheurs, serpente dans la vallée jusqu’à St Martin de Lenne où il se divise en deux branches. L’une coule vers l’Aveyron qu’elle rejoint à 300 m en amont de Pont de Palmas, l’autre disparaît sous terre au pied de Pierrefiche au lieu-dit “Trou du  Souci”.

La rivière souterraine parcourt 1500 m en 4 heures, pour ressurgir sous le nom de ruisseau de Glassac, en contrebas du village, avant de rejoindre le Lot à Ste Eulalie d’Olt. À gauche du cimetière, un chemin conduit le promeneur au fond de la combe où sont nichés les anciens moulins toujours alimentés par ce ruisseau.

L’église paroissiale : http://bit.ly/églisedePierrefiche

Un peu en retrait du village, à droite du cimetière, le site de Bellevue offre un beau point de vue panoramique sur St Geniez et les Monts d'Aubrac.

Le hameau de Malescombes (Cne de Ste Eulalie) : au Nord-Ouest, après le hameau du Truel. Son église : http://bit.ly/églisedeMalescombes

Galinières : Grange monastique (Cne de Pierrefiche)

À quelques kilomètres du village, en direction de Laissac, s’élève en bordure du CD 45, l’ancienne et imposante grange monastique cistercienne de Galinières, dite “château de Galinières” (classé MH). Cette grange fut, de 1168 à 1791, le plus important des domaines ayant appartenu à l’abbaye cistercienne de Bonneval (au-dessus d’Espalion).

La grange est attestée sur le site dès le XII° s. Mais la présence de dolmens, de vestiges protohistoriques et gallo-romains à sa périphérie montre qu’une occupation humaine existait sur les lieux de façon continue, depuis plusieurs millénaires.

Selon les principes de Citeaux (règle de St Benoît), le système grangier cistercien permettait aux monastères cisterciens d’avoir une production la plus complète possible pour vivre en autarcie. Les granges comme Galinières étaient dotées de terres fertiles pour l’élevage et la production céréalière, de moulins, d’un système d’irrigation des prairies, d’un vivier pour l’approvisionnement en poissons, d’un vignoble, d’un four à pain, d’une chapelle, de corps de logis pour les moines convers, de dépendances pour le personnel, des animaux et du matériel, etc...

Le site de Galinières n’était pas qu’une simple grange, il était en outre, un édifice prestigieux, le fleuron des possessions de l’abbaye. Symbole de pouvoir, largement représenté par l’imposant donjon, l’édifice était aussi, depuis le XIV° s., la résidence privilégiée des abbés de Bonneval. Bénéficiant de la bienveillance des évêques de Rodez, des grandes familles du haut-Rouergue et des Papes d’Avignon, il semblerait que les abbés aient voulu reproduire dans la pierre, l’empreinte de ces derniers. C’est ainsi que l’on observe dans l’architecture des similitudes avec les “livrées cardinalices” d’Avignon. À la Révolution, le domaine fut confisqué puis vendu en lots comme bien national. Le site, devenu hameau, a cependant conservé sa vocation agricole.

Aujourd’hui, malgré la disparition d’une partie de son enceinte, la grange de Galinières est, avec la grange des Bourrines, près de Laissac, une des mieux conservées de l’ancien Rouergue. Certaines parties de ce château de style ogival ont été remaniées à différentes époques. Son noyau, constitué des bâtiments les plus anciens (le donjon et son corps de logis, ainsi que deux tours du XV° s.), conserve une élégance et une fière allure. Le donjon et son corps de logis des XIII-XIV° s. sont, depuis plus d’une décennie, en cours de restauration.

Les origines du village sont mal connues. Il est probable qu’il se soit constitué aux alentours de l’an mille, à proximité d’une villa gallo-romaine. Un ermite ou un religieux, issu des prieurés existants aux environs, se serait installé sur le site bien exposé, alimenté par des puits artésiens.

Dès son origine, St Martin est le patron de la paroisse, car l’un des pouvoirs attribués à St Martin, évêque des Gaules, est de faire surgir l’eau. Très rapidement est accolé à St Martin le nom de Lenne. Est-ce le proche hameau de Lenne qui a donné son nom aux deux villages de St Saturnin et St Martin ? C’est possible. St Martin est à l’origine un village clos, construit de part et d’autre de la voie romaine reliant Rodez au Gévaudan. Par la suite, le village s’établit sur la partie basse, où s’ouvre la vallée du ruisseau d’Auronne qui descend vers Marnhac.

St Martin fut possession du domaine royal. Chaque année étaient nommés des consuls qui administraient le village. Il existait aussi une milice ou garde “bourgeoise” désignée en réunion de communauté. La plupart des décisions importantes de la vie étaient prises en assemblée de toute la population. La commune gagnera son indépendance, vis-à-vis de St Saturnin de Lenne, le 17 octobre 1839. Quelques gros propriétaires possèdaient la plus grande partie des terres où étaient cultivés froment, seigle, avoine et orge, curieusement peu de pâturages ni bétail. Les récoltes ne suffisaient pas à la nourriture des habitants. L’activité principale était le tissage de “cadis”, étoffes grossières de laine, vendues par des marchands négociants en relations avec ceux de St Geniez.

L’Eglise : http://bit.ly/églisedeStMartindeLenne

St Martin compte quelques vieilles maisons - l’une d’elles possède un linteau mentionnant la date de 1197 - et quelques toitures “à la Philibert” ou « en carène de bateau renversé », notamment à l’entrée du village en venant de St Geniez.

Lenne : à quelques kilomètres du bourg, vers St Saturnin de Lenne.

Le nom de Lenne, autrefois Elna est probablement d’origine celtique. En breton l’étang se dit Lenn et d’après les linguistes, ce nom serait valable pour la large vallée marécageuse qu’était autrefois le ruisseau de la Serre. D’anciens textes signalent son lit inaccessible, et ses berges couvertes de roseaux. Le nom pourrait également provenir du mot occitan “enne” qui signifie lierre. Une légende raconte la découverte d’une statue de la vierge par un berger, au creux d’un rocher recouvert de lierre.

Une dévotion à la Vierge, qui se traduisait par de nombreux pèlerinages depuis des temps très anciens, lui conféra une célébrité alentour. Le Cardinal Marty s’y rendait régulièrement.

Eglise de Lenne : http://bit.ly/égliseNotreDamedeLenne

 La maison d’enfants, créée en 1918, avait pour but de recueillir des enfants ou adolescents moralement abandonnés, œuvre éminemment sociale qui a laissé un souvenir dans toute la région. Cette activité a été transférée dans d’autres maisons de l’œuvre et les bâtiments actuels abritent une petite communauté religieuse et un centre de vacances pour enfants.

La Capelette (propriété privée) : http://bit.ly/capeletteLenne

Orbis : tout près de Lenne. Ce hameau, qui dépend de St Saturnin de Lenne, se concentre autour du four restauré par des bénévoles.

Le Château de Montbez (propriété privée) : en quittant St Martin de Lenne, en direction de Laissac. Bâtie sur un petit promontoire, cette ancienne grange monastique faisait partie de l’abbaye de Bonneval comme sa grande sœur de Galinières.

Le Val de Serre, a été de tout temps un lieu de passage et d’habitat. Les “villae” (domaines gallo-romains) sont à l’origine des villages qui le jalonnent.

Sous le Moyen Âge, le morcellement des fiefs fait surgir de nombreux châteaux, le christianisme fait fleurir nombre d’églises.

L’origine de St Saturnin de Lenne est très ancienne. Des vestiges gallo-romains, mis au jour lors de la construction d’un lotissement en 1980, attestent de l’existence de St Saturnin dès le 1er siècle de notre ère. Au X° s., la localité de Sudiriac est mentionnée. Le comte du Rouergue confie à Jorius le ministerium, avec mission d’y rendre justice en son nom. L’histoire de St Saturnin et de La Roque Valzergues devient alors étroitement liée. À la fin du siècle, la viguerie échoue à la puissante famille des Calmont d’Olt, qui transfère le centre administratif de St Saturnin à La Roque.

Vers 1200, le comté de Rouergue est détenu par Raymond VI, Comte de Toulouse.

En juillet 1224, Raymond VII, son fils et héritier, vient à La Roque où il reçoit l’hommage de Raymond d’Anduze, baron de Calmont d’Olt. À la suite du traité de Meaux, St Saturnin vit, de 1241 à 1362, sous la protection du roi de France, tandis que la Roque Valzergues devient châtellenie royale, au même titre que Laguiole, St Geniez d’Olt et Cassagnes Bégonhès. Après le traité de Brétigny, la forteresse est occupée par les Anglais qui en sont délogés en 1369 par Jean d’Armagnac. Celui-ci reçoit en récompense la châtellenie des mains du roi.

Ce n’est qu’en 1497 que le domaine entre définitivement dans le domaine royal.

Au sortir de la guerre de Cent Ans, la commune semble jouir d’une relative prospérité, comme en témoignent quelques belles demeures du XV° s.

Plus tard, ni les guerres de Religion, ni la Révolution n’ont d’incidence sur la vie paisible des saint-andornins.

L’Eglise : http://bit.ly/égliseStSaturnin

Le Château :

Au centre du village, se dresse “le château”. Sa construction débuta vers 1806, mais ne s’acheva qu’au siècle suivant. Le sieur Bure de Lamothe qui le fit construire n’eut pas le loisir de l’habiter : étant monté sur la charpente pour vérifier le travail des ouvriers, il glissa et s’écrasa au sol, 15m. plus bas. À l’époque de Jules Ferry, il abrita une école de garçons. Après 1918, son nouveau propriétaire le transforma en une somptueuse résidence.

La Roque Valzergues (les Roucayrols) : à 1,5 km à l’Est de St Saturnin de Lenne

Le village tire son nom du rocher qui commande le val de Serre. Il est remarquable par son site et l’histoire qui le lie à Saint Saturnin de Lenne.

En 1497, La Roque entre définitivement dans le domaine royal.

Mal entretenue, la restauration de la place-forte demande des dépenses trop importantes. En 1623, elle est démantelée, selon la politique de Richelieu. Peu à peu, les familles nobles délaissent La Roque qui perd ainsi de son importance, au profit de St Saturnin.

La Roque comprenait une double enceinte, avec un fossé (valat) intermédiaire.

La forteresse basse, qui englobait la forteresse haute, était constituée d’un premier mur, peu élevé, qui protégeait une terrasse (boulevard). En certains points, des bases de l’enceinte ont servi de murs de soutènement. L’enceinte intérieure comportait 6 gabions, 1 pont-levis, et 2 portes défendues par des poternes.

La forteresse haute occupait un espace restreint sur le rocher. Ultime réduit de défense, c’est sur elle que s’acharna la pioche des démolisseurs.

Le sommet était couronné d’une tour carrée de 3 niveaux : la citerne, la chambre de Madame et le chemin de ronde (violette). La plate-forme était soutenue par une muraille renforcée de 2 gabions et d’un pont-levis.

Ainsi, fallait-il franchir 3 portes pour accéder à la forteresse haute où résidait le capitaine qui en avait la garde, et 2 portes supplémentaires, solidement gardées, pour pénétrer dans la tour.

Un document de 1291 révèle que, grâce au château de la Roque, le roi entendait imposer son autorité et sa justice. Dans la citerne, véritable oubliette sans jour et sans issue, étaient jetés les condamnés à mort, tandis qu’un cachot, voisin de la tour, était réservé aux nobles et à ceux qui échappaient à la peine capitale.

Subsistent encore des vestiges des anciens remparts, de la Tour du Boulevard, la Grande Porte (Pourtalas) et sa poterne dans laquelle a été aménagé un petit musée où l’on peut voir une exposition d’outils anciens, de photos et autres souvenirs touchants.

Quelques belles maisons anciennes restaurées et l’église romane donnent beaucoup de cachet au village.

Eglise de la Roque : http://bit.ly/égliseLaRoque

+ d'infos : www.la-roque-valzergues.com

Le château de Grun : 1 km à l’Ouest de St Saturnin. Il a gardé la fière allure de la demeure seigneuriale qu’il fut au début du XV° s. C’était alors une maison forte bâtie sans doute pour parer à l’insécurité qui régnait alors. Demeure privée,

Les grottes de Lestang : à 1 km au sud de St Saturnin.

En 1841, Monsieur Gibelin de la Guiraldie conçoit l’idée de convertir en caves fromagères les grottes de Lestang. Il les trouve en tout point similaires aux caves de Roquefort, par leur gisement, leur fraîcheur et leur courant d’air. Il en fait l’acquisition. On y affina jusqu’à 800 tonnes de Bleu des Causses, fromage à base de lait de vache.

D’après sa lettre au préfet en 1846, cette grotte était connue dans le pays pour avoir servi au Moyen Âge de repaire aux bandes de routiers qui désolaient la contrée, puis plus tard, aux brigands qui frappaient de la fausse monnaie à l’effigie du Roi.

On y installa ensuite une pisciculture. Le site est dominé par une statue de la Vierge, dite Vierge de Lestang.

L’étymologie de Castelnau serait « Castrum Novem », Château Neuf.

Castelnau a connu une occupation humaine précoce. En effet, c’est sur son territoire qu’a été découverte l’une des plus anciennes traces de l’occupation humaine en Rouergue.

Au XIème siècles, les châteaux de Castelnau et de Mandailles sont édifiés. A l’origine et comme la plupart des châteaux, il semblerait qu’ils ne furent que des forteresses secondaires tenues par des petits seigneurs, vassaux des barons de Calmont. Parmi ces seigneurs, on peut noter la famille Senhorel, de petite chevalerie, qui tenait de nombreux biens dans les deux châtellenies aux XIIème et XIIIème siècles.

En Rouergue, les communautés, ancêtres de nos communes (qui se mettent en place au Moyen Âge), seront le reflet du découpage féodal. Castelnau et Mandailles, châtellenies dépendant de la baronnie de Calmont d’Olt, possédaient dès le XVIème siècle, des prud’hommes dont le premier rôle était la levée des impositions. Les réunions étaient alors publiques et la communauté de Mandailles se réunissait sur la place du village pour statuer.

De plus, le site du nouveau château de Castelnau a rapidement attiré une population importante. Peu à peu, les deux châteaux vont structurer la région et prendre l’ascendant sur la paroisse du Cambon. Les chapelles castrales prennent de l’importance car elles sont de plus en plus fréquentées. Par exemple, par ordonnance de 1778 et de 1781, baptêmes et enterrements sont autorisés à Castelnau. Et curieusement, c’est à cette époque que les deux villages sont regroupés dans une seule et même commune sous le nom de Commune de Castelnau.

En 1954, un décret donne le nom de Castelnau de Mandailles.

Le château remanié existait sans doute dès le XIème siècle. De l’ensemble des fortifications subsistent encore trois tours, deux d’entre elles sont orientées à l’Est. Elles sont reliées par une haute muraille percée de fenêtres.

L’église : http://bit.ly/égliseCastelnaudeMandailles

Mandailles

Origine du nom : « mandala » mot celte signifiant pin. Plus vraisemblablement du préindoeuropéen « mal » qui signifie montagne.

Bâti tout en longueur sur une arête rocheuse qui s’étend jusqu’au lac, le village de Mandailles a conservé une expression locale : « long comme Mandailles ». Très joli site, demeures médiévales du XVème siècle. Croix de pierre sculptée. Au bas du village, le château domine le lac de Castelnau.

Eglise : http://bit.ly/égliseMandailles

Le Cambon

Eglise romane : http://bit.ly/égliseduCambon

Condamines

Hameau aux maisons traditionnelles.

Domaine de Sisterne

C’est une ancienne grange de l’hôpital d’Aubrac, située à 3 km de Castelnau de Mandailles. Décor caractéristique avec blason de la famille d’Estaing, aux trois fleurs de lys, surmontées d’une croix de Malte. Aujourd’hui, le domaine est une ferme auberge proposant une cuisine à base de produits du terroir ou issus de la ferme.

Domaine de Gilhodes

Situé à 2 km à l’ouest de Castelnau de Mandailles, c’était un domaine de vignes dépendant de l’hôpital d’Aubrac. C’était à Gilhodes qu’étaient entreposées les provisions de vin de l’abbaye et de ses domaines. Aujourd’hui, le hameau de Gilhodes se compose de deux maisons.

Panoramas

Puech de Barry (829 m) et Puech de Condamines (864 m).

Lac de Castelnau-Lassouts-Lous

Réputé pour la pêche : brochet, carpe, truite, perche, sandre, silure.

Barrage hydroélectrique

Situé sur le lac de Castelnau-Lassouts-Lous

La Capelle Bonance est située sur le versant sud de la Vallée du Lot.

Au XVIII° s., le château de Grun ainsi que quelques maisons de St Saturnin de Lenne, faisaient partie de la paroisse de La Capelle.

Sous l’Ancien Régime, le village appartenait au district religieux de St Geniez. Au civil, la terre faisait partie du domaine royal (châtellenie de la Roque Valzergues).

Le 7 juillet 1844, sous le règne de Louis XVIII, la Capelle Bonance prit son indépendance vis-à-vis de St Saturnin de Lenne.

L’église : http://bit.ly/égliseLaCapelleBonance

Au cours de vos promenades, vous découvrirez des maisons traditionnelles en grès rouge.

Il faut s’arrêter à la fontaine, curieuse avec sa gueule de lion en fonte. Autrefois, les habitants venaient y tirer de l’eau. Elle servait également à abreuver les brebis sur le chemin entre la bergerie et la pâture.

Tout proche, le four banal, précédé d’un”fournial”, a été remanié. Il sert encore à l’usage collectif : on y cuit les choux farcis, les tripoux, ... Autrefois, il servait également au séchage des prunes, des champignons, ...

Histoire de l'église : http://bit.ly/églisePomayrols

Le château : 

L’histoire de Pomayrols se cristallise autour de son ancien château-fort, dont la construction débuta au XII° s. et ne s’acheva qu’en 1446. L’édifice forme un quadrilatère flanqué de 2 grosses tours de 28 m de hauteur, non compris les créneaux et 19 m de circonférence à la base. Entouré de fossés, il servit d’abri aux habitants, mais aussi aux reliques et ornements de St Geniez.

Bâti en schiste, les encoignures sont en grès bigarré, pris aux carrières de la Capelle Bonance. On dut, pour l’édifier, construire un pont sur le Lot. Les seigneurs de Pomayrols avaient haute, moyenne et basse justice et percevaient les impôts.

Le 15 février 1568, le château fut pris par les protestants. Six prêtres et la garnison furent passés au fil de l’épée et l’église brûlée, ainsi que les vivres et les objets précieux que les paroissiens y avaient déposés.

Au XVI° s., le seigneur du lieu, vivant à la cour, était dépensier à tel point qu’il vendit sa chapelle. Il pressurait sans doute tous ceux qui lui étaient redevables car il périt, victime d’une révolte de ses gens.

Au XVIII° s., le château fut voué à l’abandon et au pillage. Après la Révolution, il fut saccagé avant d’être racheté et converti en plusieurs demeures.

Devant le château, l’aire de battage est restée intacte et une fontaine trône à la croisée des rues.

En 1705, le Pont des seigneurs fut emporté par une crue du Lot. Un autre pont fut alors construit en 1859, mais s’écroula la même année. Il fallut attendre 1870/1871 pour qu’un nouveau pont soit érigé.

La chapelle du calvaire : http://bit.ly/chapelleduCalvaire

Roc des Anglais : source qui alimente Pomayrols. Essayez de trouver la trace de main que le diable aurait laissée en venant boire à la fontaine !...

La Croix du Pal (tronc de châtaignier de 6 m de haut) : elle marque la limite entre le département de la Lozère et de l’Aveyron (cf circuit Trans-Aubrac).

La Boulesq : le hameau touche les pentes de l’Aubrac d’où dévalent des cascades.

En 1777, les habitants des huit villages de La Boulesq demandent à Monseigneur Jérôme Marie CHAMPION DE CIRCE, évêque de Rodez, de leur permettre la construction d’une chapelle (St Roch). Mais, la grande distance de ces villages à l’église paroissiale (celle de Pomayrols), les difficultés pour y arriver par mauvais temps et le manque de chemins convenables, conduisirent en 1787 Monseigneur Colbert, nouvel évêque de Rodez, à ériger en annexe la chapelle de La Boulesq, tous les offices du culte devant s’y tenir.

Le presbytère actuel est construit à l’emplacement de cette ancienne chapelle et de son ancien presbytère, qui étaient alors d’un seul tenant.

Au XIX° s., une famille fait don de ses biens à la paroisse pour assurer gratuitement l’enseignement aux enfants des familles les plus défavorisées. L’école étant devenue laïque, l’argent change de destination : l’ancienne église menaçant de s’écrouler, il sert à financer un nouvel édifice, construit par les habitants eux-mêmes. Ce dernier a un aspect surprenant avec la nef et ses murs en micaschiste, son clocher et la façade en grès rouge.

C’est au Moyen Age que naquit Sainte Eulalie d’Olt. Les remparts rehaussés de tours qui l’abritent valent alors à cette petite cité le nom de Castrum. Malgré de nombreux changements au cours des siècles, son bourg, organisé en arcs de cercles successifs autour de sa place centrale, lui a permis de conserver son authenticité.

Au XIII° s., l’Évêque de Rodez et Guy de Sévérac se disputent ce fief. Une transaction, datée de 1237, laisse l’Évêque de Rodez seul seigneur du lieu. En 1302, Ste Eulalie est régi par deux co-seigneurs : l’Évêque de Rodez et la famille de Curières. Cette famille, parmi les plus anciennes du Rouergue, s’établit à Ste Eulalie vers 1205. Elle compte des croisés, des hommes d’armes, des écuyers, des mousquetaires, ainsi que le fameux Général de Castelnau.

Autrefois, ces maisons aux toits de lauze, édifiées sur deux ou trois étages, recouvertes de crépi, cachaient un formidable trésor. En effet, celles-ci étaient construites en galets du Lot avec ou sans colombage (bois).

Par amour et passion de leur village, les Encaulats (nom donné aux habitants de Sainte Eulalie d’Olt qui signifie « mangeurs de choux ») se sont mis à restaurer leurs bâtisses, faisant réapparaître les façades à colombage.

Pour embellir encore le bourg, tous les ans, ils fleurissent les maisons. Sainte Eulalie d’Olt a été plusieurs fois primée dans sa catégorie au concours des « Villes et Villages Fleuris » et ce, depuis 1986. Une promenade s’impose à travers les rues et les ruelles étroites et sinueuses, pour découvrir les demeures à tourelles des XV°, XVI° et XVII° s., les nombreux détails artistiques et architecturaux qui évoquent la richesse passée de cette petite cité.

L’économie, outre l’agriculture, fut comme dans toute la vallée du Lot marquée par les tanneries et les draperies. À l’entrée sud du village, sur le ruisseau de la Serre, à l’emplacement du moulin des Cayrousses, avait été construite au début du XIX° s., une filature de laine. Elle ferma à la fin du siècle, et fut remplacée, dès 1904, par une usine à tanin qui fonctionna jusqu’en 1949. En 1950, l’usine fut vendue à un particulier qui la transforma en dépôt à bois et fit démolir la haute cheminée de brique.

Le Château

Cette bâtisse du XV° s. a été construite sur l’emplacement de la “Grande Écurie” qui  dépendait du château primitif tombé en ruines au XIV° s. Cette construction fut la résidence d’une illustre famille rouergate, les « Curières de Castelnau »/ Leur nom et leurs armes figurent dans la Galerie des Croisades à Versailles, consacrée aux exploits des brillants chevaliers ; Sur le linteau de l’entrée principale, apparaissent leurs armoiries. Elles représentent un lévrier courant surmonté de la couronne de marquis et illustrent la devise des Curières « semper post gloria currens », courant toujours après la gloire.

La façade Nord donne sur la « place de l’Hom » ou la « place du poteau », là où jadis la justice était rendue. Cette façade est percée de fenêtres, à meneaux et croisillons, ornées de petites figurines. La façade Sud à laquelle on accède par un porche voûté, exhibe une haute tour qui abrite un escalier à vis desservant les différents étages.

Cet édifice, classé en 1978, est privé. Il a été restauré par la famille Solinhac dès 1975.

L’Hôtel Particulier d’époque Renaissance

Situé non loin du château, cet édifice remarquable (1562-1564) rivalise de beauté avec celui-ci. Il est doté de trois étages délimités par des cordons de pierre. Le premier niveau est le plus décoré : fenêtres à meneaux et croisillons, fronton triangulaire au-dessus des baies. Une démarcation, due à une légère avancée de la façade portée par des corbeaux, fait ressortir une tour d’angle qui permet de desservir les étages jusqu’au pigeonnier. Vers le milieu du XVIIème s. cette demeure appartenait à l’un des plus gros marchand du secteur ; aujourd’hui privée, elle appartient la famille Boubal (Paul Boubal : ancien propriétaire du Café Le Flore à Paris)

L’Eglise : http://bit.ly/égliseSteEulalie

Le Moulin

Bâti au XVIIIème siècle, il est le plus ancien des huit moulins qui bordaient le ruisseau de la Serre (ou aussi dit ruisseau de Lundanne). Jusqu’en 1954, le moulin procura une farine de qualité et de l’huile de noix fabriqués par le dernier meunier M. Raynal. Il était également utilisé pour la confection du tanin obtenue à partir d’écorces de chênes u de châtaigniers écrasées. Racheté en 1980, il fut patiemment restauré par son propriétaire actuel, M. Alexandre. Sa roue verticale, (l’une des rares en Aveyron), continue à rythmer la vie du village fleuri où il fait bon flâner.

Eulalie d’Art

Depuis 1998, un projet artistique et artisanal était à l’étude suite à la fermeture de l’école communale en 1996. C’est grâce au dynamisme municipal que, en 2002, le pôle artistique « Eulalie d’Art » a ouvert ses portes accueillant 6 ateliers de créations et l’accueil touristique. C’est un point de départ idéal afin de poursuivre la visite artistique et artisanale au cœur du village où d’autres ateliers ont vu le jour.

La Pile Romaine

La légende populaire veut qu’un pont dit Romain, ait été emporté par une grande crue. Le maire de l’époque, Monsieur de Plagnard, opposa un refus catégorique quant à l’édification d’un nouvel ouvrage. Dès lors des passeurs permettaient l’accès aux deux rives.

C’est seulement en 1976-1977 que l’on construisit la Passerelle du Vœu Suze.

Lac de Castelnau-Lassouts-Lous est une retenue EDF de 220 ha. qui s’étale sur une longueur de 15 km à partir de Ste Eulalie, en suivant exactement le tracé de l’ancien lit. Il offre des possibilités exceptionnelles aux pêcheurs : sandres, brochets, carpes, tanches, perches, gardons...

Cabanac : à 5 km en aval de Ste Eulalie, sur la rive gauche. Hameau blotti au pied de la montagne formée par l’ancien volcan du Puy de Campech, il est sur le tracé de la piste forestière autour du lac. Une base a été aménagée : aire de pique-nique, rampe de mise à l’eau, pontons, etc… C’est le fief des pêcheurs !

Lous : 2 km après Ste Eulalie, face à Cabanac. Il domine le lac, côté rive droite, avec un panorama demi-circulaire sur les forêts de Tresques et Cabanac. Vers 1250, ce village appartenait aux Montvallat. Une petite tour carrée émerge encore des maisons. C’était autrefois, le pigeonnier.

Malescombes et le ravin de Fontcalles : situé à 615 m d’altitude, tout proche de Pierrefiche. Le village est divisé en deux :

-  Malescombes le Haut : du château, habité jusqu’en 1740 par la famille de Curières, il ne reste que l’écurie et l’église qui date du XVII° s. http://bit.ly/égliseMalescombes

- Malescombes le Bas possédait jadis plusieurs fours à chaux utilisant le charbon d’un hameau voisin (La Draye). En se promenant, on découvre encore quelques “calciers”: emplacement d’anciens fours à chaux, en forme de cône tronqué et renversé. De grand diamètre, ils faisaient environ 20 m de circonférence pour une profondeur de 4 m.

Le cloître – Le Monastère des Augustins : http://bit.ly/monastereetcloitreAugustins

La chapelle des Augustins (dite église des Pénitents) : http://bit.ly/chapelleAugustins

Face à l’église, au n°15 de la rue de l’Hôtel de Ville, on peut voir la porte cochère en bois de l’Hôtel de Fajole du XVIIe s., qui cache un remarquable escalier de pierre. Descendez la rue vers la place du Marché, où se dresse une fontaine. Tout près de là, L’Hôtel de Ricard (XVII° s.) offre sa cour intérieure. Franchissez le Lot par le Pont Vieux pour découvrir les quartiers les plus anciens de la ville aux maisons élevées et étroites. Le clocher de l’église paroissiale domine la Rive Droite.

Le Monument Talabot  

Suivez la ruelle du château, à droite de l’église, empruntez l’escalier, puis le sentier jusqu’au Monument Talabot.

Née en 1822, Marie Savy, orpheline d’une modeste famille de Sainte Eulalie, part travailler pour des notables marseillais, et rencontre Paulin Talabot, ingénieur, constructeur de lignes ferroviaires dans tout le bassin méditerranéen et fondateur de la ligne P.L.M. (Paris-Lyon-Méditerranée). Une relation sentimentale se noue entre eux, malgré leur grande différence d’âge (elle a 19 ans et lui 42). Les obligations de Paulin les obligeant à s’installer à Paris, Marie devient une femme riche, fréquentant assidûment les Salons de la haute société et faisant des dons réguliers aux bonnes œuvres de Saint-Geniez.

La légende raconte que, de retour dans son pays natal, Marie arriva en grand équipage devant la petite bourgeoisie locale, qui vit d’un très mauvais œil le retour de cette «parvenue». A ceux qui lui jetaient la pierre, elle aurait alors répondu « Puisque vous m’abaissez de mon vivant, je vous dominerai après ma mort ».

Décédée en 1889 des suites d’une pneumonie contractée lors de l’inauguration de la Tour Eiffel, elle laisse un testament précisant, en plus du legs de sa fortune aux indigents de Saint-Geniez, les modalités du monument qui lui servira de sépulture. Son héritier en confie la conception à des artistes aveyronnais, dont Denys Puech, Louis-Ernest Barrias et Lucien Magne (nommé en 1905 architecte sur le chantier de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre). Ceux-ci, souhaitant que l’œuvre soit mise à sa juste valeur, négocient de l’ériger à l’emplacement de l’ancien château, sur le promontoire dominant la ville, plutôt que dans le nouveau cimetière où Marie avait acheté une concession. Réalisé et présenté à Paris en 1892, le mausolée est ensuite démonté et transporté à Saint-Geniez par chemin de fer avant d’être assemblé à son emplacement actuel.

L’église paroissiale : http://bit.ly/égliseparoissialeStGeniez

En sortant de l’église, continuez vers le petit pont

À droite. Vous vous engagez rue du Barribès, jadis quartier des Tanneries. Il est le plus ancien de la ville. On peut y voir encore quelques maisons à colombages. Rue de la Rivière, engagez-vous dans le passage qui donne sur une placette intérieure dite “Cour des Miracles. Suivez la même rue jusqu’au n°24. La “Maison Couret du Terrail” fut édifiée à la fin du XVIIIe siècle pour un riche marchand drapier.

Revenez sur vos pas. Après le pont, prenez à droite, la rue du Ravieux. Au n°26, la façade de l’Hôtel du Grand Rivié (XVII s.) s’impose. Classé Monument Historique, il renferme un remarquable escalier intérieur à balustres de pierre (demeure privée).

Face à cette habitation, remontez la rue du Cours, en longeant l’ancien hospice pour retrouver au n°4 la chapelle des Pénitents Noirs : http://bit.ly/chapellePénitentsNoirs

La chapelle St Antoine l’Hermite (1721)

La chapelle des Buis : http://bit.ly/chapelleNDdesBuis

L’usine St Pierre, ancienne draperie, qui a fermé ses portes en 1974

Le Monastère de la “Bénissons Dieu”, (propriété privée) au lieu-dit la Falque. Les religieuses Bernardines, de l’ordre de Cîteaux, s’y installèrent en 1660. En 1791, leurs biens furent attribués à la nation puis rachetés par des particuliers. 

St Laurent d’Olt est bâti sur une arête rocheuse, dans un méandre du Lot, qu’il domine de plus de 50 m. Des ruelles étroites à forte pente mènent au sommet où s’élève le château des Hermaux.

Bâti au XIII° s. par la très puissante famille de Canilhac, il fut démantelé vers 1667, sur ordre de Richelieu, puis reconstruit au XVIII° s. par Valette des Hermaux.

De 1884 à 1955, il abrita l’école des Pères Blancs du Cardinal Lavigerie pour former les missionnaires destinés à l’Afrique.

Depuis 1965, il héberge un Institut Médico-Pédagogique, transformé en Institut Médico-Éducatif.

L’isthme qui relie le château au bourg était autrefois barré par une porte et une petite tour. Du château primitif, il ne reste que la tour de garde, avec ses bouches à feu.

La seigneurie faisait partie du Marquisat de Canilhac en Gévaudan. En 1150, Albert de Canilhac fait hommage, à Saint Laurent, à Béranger, comte de Provence et vicomte de Millau et de Gévaudan. En 1366, la terre de St Laurent passe aux mains des seigneurs de Beaufort.

En 1504, Charles de Beaufort, marquis de Canilhac, fonde à St Laurent un collège comprenant six prêtres et un doyen, sous le patronage de Saint Michel. Mais faute de revenus suffisants, il n’y a plus que deux titulaires en 1781.

La famille de Beaufort donna deux papes : Pierre-Roger qui devint pape d’Avignon en 1342 sous le nom de Clément VI, après avoir été religieux du monastère de la Chaise-Dieu, et son neveu Pierre-Roger, d’abord prieur de St Saturnin de Lenne et de Ste Eulalie d’Olt, qui prit le nom de Grégoire XI en 1370. C’est lui qui ramena le Saint-Siège à Rome. Leurs portraits ornent les murs du Palais des Papes à Avignon.

Eglise : http://bit.ly/églisedeStLaurentdOlt

Le XVIII° s. fut une période prospère grâce à un important commerce de cadis (cf histoire économique). Quelques belles portes, dont l’une datée de 1719, la rappellent.

C’est d’ailleurs dans cette demeure que Mandrin, bandit des grands chemins, vers 1750, passa une nuit et paya son hébergement contre deux pistolets.

À une certaine époque, aux lieux-dits St Martin, la Rivière et la Naxe (près de l’ancienne gare) on cultiva le mûrier dont on peut encore voir quelques spécimens. L’apparition du mildiou anéantit cette activité, et la magnanerie fut transformée en grange.

De nombreuses familles aisées s’y trouvent encore fixées vers 1830, comme celle du baron de Nogaret, préfet de l’Hérault sous Napoléon, député de l’Aveyron, ou Monsieur de Valette des Hermaux, député de Marvejols en 1834.

L’énigme du Pont

Le pont sur le Lot est attesté au XIII° s. Entre St Laurent et Estables, il marque l’entrée en Rouergue de la grande route du Gévaudan.

Il s’avère que lors de sa reconstruction, au XVIII° s., les brise-courants furent dressés à l’envers.

Estables : le nom semble rappeler un relais gallo-romain (stabullum, écurie). Des fragments de tuiles antiques trouvés à proximité prouvent l’occupation romaine. Au civil, Estables dépendait du Rouergue, mais au spirituel, la paroisse appartenait au diocèse de Mende, d’où le nom qu’on lui donna d’Estables de Mende. Elle fut rattachée au diocèse de Rodez après le Concordat.

En 1435, Pierre de La Roue, seigneur du lieu, et les habitants demandèrent à la Cour du Paréage de Mende l’autorisation d’élever une forteresse, dont il ne subsiste aucun vestige.

Eglise romane :  http://bit.ly/égliseEstables

À proximité, mouline à fer, dite de la Ferrière, qui fonctionnait au XVI° s.

Canet d’Olt : pittoresque village en grès rouge du Permien.

Eglise: http://bit.ly/égliseCanetdOlt

Chapelle St Ferréol (XVII° s.) : http://bit.ly/chapelleStFerréol

Escrante : à proximité, ont été découvertes des tombes creusées dans le roc et une croix dont le fût porte des dessins incisés.

Bonneterre : on accède au village par une petite route pittoresque. Le panorama est superbe.

Eglise St Amans : http://bit.ly/égliseBonneterre

Près du village, on extrayait autrefois du minerai de cuivre.

Ajas : commune sous la Révolution. Jacques Puel, huissier royal de la Roque Valzergues y habita au XVII° s. Dans une grotte, on a retrouvé un mobilier du 1er siècle avant Jésus-Christ.

Si l’on trouve trace d’occupation dès le paléolithique, c’est de l’époque gallo-romaine qu’il nous reste des vestiges importants. La commune actuelle trouve son origine au cœur du Moyen Âge, lorsque, vers le X° s., le château d’Aurelle étend sa domination sur les 5 communes alentours (Lunet, les Crouzets, St Martin de Montbon, Naves d’Aubrac, Verlac). Cette importante seigneurie, possession de la puissante famille des Canilhac (cf. St Laurent d’Olt), érigée en baronnie au XIII° s., connaît pendant la guerre de Cent ans, routiers, épidémies et destruction de l’église d’Aurelle. De nombreux villages disparaissent alors, victimes de ces fléaux et d’une importante émigration.

En 1244, les doms d’Aubrac ayant acquis la moitié de la baronnie, les conflits armés et les procès se succèdent entre les co-seigneurs jusqu’au partage de la baronnie en 1516 et 1531, partage qui subsiste encore de nos jours.  Malgré sa position géographique retirée, la commune a toujours vécu au rythme de l’Histoire.

Les périodes agitées de la guerre de Cent Ans, des guerres de Religion (incendie de l’église de Naves) et de la Révolution française (brigandage) ont été coupées par des périodes de prospérité fondées essentiellement sur les revenus de l’élevage ovin et surtout bovin. Au Moyen Âge en particulier, une activité artisanale tient une large place dans l’économie locale (mines d’argent, métallurgie, poterie, travail du bois, charbonnages).

Jusqu’au milieu du XIX° s., de nombreux habitants émigrent temporairement dans le midi languedocien pour des travaux agricoles. Par la suite, ils suivent l’exemple de leurs voisins et “montent à Paris” ou s’exilent en Argentine, à Pigüé. Les villages se vident peu à peu et ainsi Aurelle est abandonnée en 1948.

Aujourd’hui, la commune qui se consacre presque exclusivement à l’élevage de la race Aubrac, est dite aux 5 clochers : Naves, St Martin de Montbon, Verlac, Vieurals et Aurelle.

Les randonneurs et promeneurs aiment partir à la découverte d’un paysage vierge de toute industrie, aller de hameau en bourg à la découverte de l’Aubrac majestueux et mystérieux.

Verlac est un village typique de la montagne, célèbre pour sa fête annuelle (St Jacques).

L’église romane : http://bit.ly/égliseVerlac

Aurelle : situé sur une arête rocheuse, dans un site exceptionnel, le village abandonné d’Aurelle mérite une visite.

Chapelle d'Aurelle : http://bit.ly/chapelleAurelle

Corbières : village situé sur une coulée de lave appelée “clapas”. Berceau d’Apollonie, paysanne, dont la vie est retracée dans le livre de Marie Rouanet et Henri Jurquet.

La Frayssinède : architecture utilisant le grés de la meulière proche et croix de pierre à personnages, au centre du village.

Naves : architecture du presbytère (1777) et linteaux de porte

St Martin de Montbon : petite église rurale très remaniée. Elle conserve encore une chapelle gothique et un cœur probablement roman. À proximité, anciennes galeries de mines d’argent (fermées au public).

La Molière : le 1er février 1845, la neige, fortement poussée par le vent, écrasa 4 maisons.

Nombreux torrents avec de magnifiques cascades : Lacessat, Groupatage, Salt de la Gleise, Pont de Groupatage, ...

Nombreuses croix de pierre au bord des chemins et routes dont la croix de la Rode du XV° s., entre Aveyron et Lozère, et la croix de la Berque, en granite, du XVI° s.

L’administration de la paroisse de Prades est confiée en 1179 aux soins des religieux  de la Dômerie d’Aubrac, fondée par Adalard, vicomte des Flandres au XII° s.

Outre le rôle d’escorte et de refuge pour les pèlerins qui traversent le plateau, ces religieux font régner l’ordre et la justice (Pendouliou).

Leur volonté de domestiquer et d’humaniser ce pays les amène à entreprendre de grands travaux de défrichement. Ils transforment, au fil des ans, la forêt en prairies et en champs dont les récoltes permettent de nourrir les nombreux voyageurs et indigents qui se pressent aux portes de l’abbaye.

Prades bénéficie de cette organisation agricole : la richesse des terres qui entourent la paroisse et le savoir-faire des moines en font très vite une des paroisses les plus prospères parmi celles confiées à la Dômerie. Les habitants bénéficient de plus, du droit d’usage sur la forêt donnée en 1291 à l’hôpital par le seigneur de Canilhac. La paroisse de Lunet avec le village de Born est à son tour desservie par la Dômerie en 1340.

Au XIV° s. la suzeraineté du dom d’Aubrac s’étend sur le domaine des Crouzets.

Au XVI° s., l’ensemble de la commune actuelle de Prades est sous tutelle de la Dômerie et les habitants de Born obtiennent la concession des herbages et des bois de Tournecoupe et Treize-vents.

Le village s’étale sur plusieurs niveaux de terrasses entourées de prairies, d’où le nom de Prades (prairies en occitan).

Le Révérend Père Antoine André, né à la Borie et baptisé à Prades, est nommé dom d’Aubrac en 1523.

Grâce à lui, François 1er, en visite à la Dômerie, accorde à Prades une faveur, la création de 3 foires : les 3 mai, 3 août et 6 novembre et d’un marché hebdomadaire.

Cette création bienvenue contribue à la prospérité du commerce et de l’agriculture de la paroisse.

L'Eglise : http://bit.ly/égliseStLaurentdePradesdAubrac

Le château de Salle (demeure privée) : à 1 km au sud de Prades, il fut l’un des principaux lieux de séjours des doms d’Aubrac dès le XIV° s., et le berceau, en 1460, de François d’Estaing, évêque de Rodez. Du château primitif, transformé en corps de ferme, il ne subsiste qu’un corps de logis flanqué d’une tour d’angle circulaire couronnée de mâchicoulis.

Born : déplacé vers 1600 à la suite d’une épidémie de peste, c’est du moins ce que prétend la tradition, le village, à 1060 m d’alt., est le plus élevé et le plus septentrional de la commune. Dès le Moyen Âge, les seigneurs de Canilhac et les doms d’Aubrac concèdent des terres à ses habitants. Aujourd’hui encore, ces terres sont indivises. Ne devant compter que sur ses propres ressources, la communauté avait tendance à vivre en autarcie, chacun apportant, selon ses dispositions et ses goûts particuliers, un savoir-faire qu’il mettait à la disposition de tous. Ce système d’entraide et de travail en commun semble avoir remplacé ici les services communaux (four ou moulin).

Lunet : le village compte quelques maisons anciennes, dont certaines du XVII° s., en schiste et calcaire. Le prieuré de Lunet dépendait, à l’origine, de l’abbaye bénédictine de Menat (Puy de Dôme) avant de passer dans le giron de la Dômerie d’Aubrac au XIV° s.

Le couvent, fondé en 1705, prit le nom de couvent de l’Union ou Filles du travail. Les jeunes filles qui y entraient faisaient vœu simple de célibat et gardaient le costume civil.

Au centre du cimetière, qui, comme au Moyen Âge, est au cœur du village, se dresse une grande croix dont le fût octogonal est orné de moulures gothiques.

Tout près de là, la Vayssière, aux curieuses maisons en schiste, est bâtie sur un éperon rocheux et offre un panorama sur le clapas de Corbières, de l’autre côté de la boralde.

Les Crouzets : isolé par deux profondes vallées, le hameau s’étire sur une longue échine entre Prades et Lunet. Le long de la route qui y mène, plusieurs hameaux présentent une architecture montagnarde : le Belnom, le Vialaret, et le manoir de Fabrègues, grosse bâtisse du XVII° s.

Le village se compose de deux parties : Les Crouzets proprement dit comprend l’église, le presbytère, l’ancienne école et une maison d’habitation. Au-delà, s’étend le village du Ranq, appuyé à un énorme rocher sommé de la vieille croix de “l’Oradou”.

L’église des Crouzets est intéressante. Elle est rurale, mêlant architecture romane et gothique, avec un portail d’influence Renaissance. Tabernacle provenant de l’ancienne église d’Aubrac. Au centre du cimetière, une remarquable croix gothique sculptée.